Un voyage à vélo sans assistance dans le sud du Maroc dévoile une surprise à chaque tournant, où les vastes sommets du Haut Atlas produisent des températures inférieures à zéro et où les habitants savourent chaque occasion de faire preuve de gentillesse.

Paroles de Meraid Griffin

Cet article a été publié à l’origine sur wildbounds.com.

Entre les villes d’Agadir et de Ouarzazate, au XXe siècle, s’étend une terre imprégnée d’histoire et de traditions anciennes. C’est un pays de rivières, de montagnes et de vallées verdoyantes, façonnées et affouillées par la nature. Long de 400 km, ce voyage comprend 6 400 mètres de montée sur les pentes enneigées du Toubkal avant la descente vers Ouarzazate, la porte du désert.

Notre aventure a commencé à Agadir. Bien qu’en fait elle ait commencé à 13 km au sud, à Inezgane – car c’est là que vous finirez lorsque vous monterez dans un bus dont la destination est Agadir. Après une nuit de sommeil à l’hôtel Hagounia, à côté de l’arrêt de bus, nous avons pris un petit déjeuner composé de croissants et d’amlou, une sauce aux amandes et à l’huile d’argan.

Taroudant se trouve à 72 km à l’est, le long de la vallée du Souss, devant des orangeraies, des palmeraies et des champs verdoyants. En chemin, nous saluons les femmes à l’arrière des camions, nous répondons “bonjour” aux hommes qui travaillent dans les champs et nous faisons le trajet à vélo avec les enfants qui font l’aller-retour entre l’école et la maison. Et nous nous émerveillions lorsque les chèvres se bousculaient dans les branches des arganiers, grignotant les noix dont est tirée l’huile d’argan.

“Allahu Akbar…”, les deux premiers mots de l’Adhan, l’appel islamique à la prière, résonnaient dans toute la vallée. Je me suis retrouvé à chuchoter ces mots en marchant. Cinq fois par jour, partout où il y avait un minaret, la voix hypnotique d’un muezzin diffusait le rappel.

Le lendemain matin, avec nos sacs à dos remplis de fruits secs et de noix, nous nous sommes tournés vers la chaîne enneigée du Haut Atlas et Ouled Berhil, une ville située au fond de la vallée. Pour s’y rendre, 33 km des 53 km étaient en piste, avec deux passages de rivière pour naviguer. À cette époque de l’année, les journées durent dix heures, avec un coucher de soleil vers 17h30. Des crevaisons d’épines de cactus ont ralenti notre progression et malgré l’aimable proposition d’un homme en mobylette de rejoindre sa famille pour la soirée, nous avons continué. La nuit était tombée avant que nous n’arrivions en ville.

Le troisième jour, nous sommes arrivés à Aoulouz ; le quatrième, nous nous sommes reposés.

De là, nous espérions aller aussi loin que possible. Sans connaître l’état des pistes ou même si elles existaient, les plans pour la nuit étaient incertains. Les cartes de la région sont notoirement sommaires et les villages peuvent avoir plusieurs noms. Lorsque nous sommes arrivés à Igli, 52 km plus tard et à 1 300 m d’altitude, j’étais fatigué.

La fatigue a dû se manifester sur mon visage, car un homme assis sur un banc en face m’a dit que son ami avait un hôtel. Cette nuit-là, Dan et moi nous sommes lavés ensemble dans le hammam public. Normalement, ces hammams sont des espaces séparés ; les hommes et les femmes se lavent séparément. Mais ce soir-là, le propriétaire de l’hôtel Baba Jamea, nous a donné la permission d’y entrer après les heures d’ouverture.

Ravitaillés et rafraîchis, nous sommes partis à travers les forêts de pins, nous rapprochant de la neige à chaque tour de roue. Peu avant Amsouzart, nous avons rencontré un homme du nom de Redouane Bouwizri, qui effectuait un travail humanitaire dans la région. Son ami Anass Errihani, photographe et alpiniste, s’apprêtait à gravir le sommet du Toubkal (4 167 m) quelques jours plus tard. Notre objectif était d’atteindre le lac d’Ifni à 2 241 m le lendemain et de passer la nuit au bord du lac. Anass nous a assuré qu’il y aurait de la neige.

Le soleil brillait de tous ses feux lorsque nous sommes partis du gîte Himmi Omar. A seulement 10 km de l’arrivée, mon rythme était doux et je profitais de la chaleur du soleil de la mi-décembre. Bientôt, le chemin du trekkeur bien connu est devenu impraticable et je me suis retrouvé coincé dans une boucle de pause, d’halètement et de poussée. Le temps que nous voyions l’eau verte du lac, cinq heures s’étaient écoulées et le ciel s’assombrissait. J’ai piétiné dans la neige jusqu’aux genoux, alors qu’un vent glacial aspirait la chaleur de mon corps. Si nous avions pris la tente, je serais resté. Au lieu de cela, nous avons dévalé le sentier rocailleux en moins d’une heure et avons payé à Omar 80 dirhams (~6£) pour le dîner et une deuxième nuit dans son gîte.

Le matin venu, j’étais prêt à partir, en roulant facilement pendant les premiers kilomètres. Tout le voyage avait été en montée, maintenant il y avait une descente à attendre avec impatience. Cependant, lorsque nous avons pris la route de Marrakech, le vent s’est précipité contre nous. Il n’y a rien de plus destructeur pour l’âme que de devoir pédaler en descente, mais c’était comme ça pour le trajet vers le souk Tidli et le col final.

J’ai regardé la silhouette d’un homme monté sur un âne apparaître de la vallée en contrebas alors que nous pédalions à travers les décombres en direction du soleil couchant. Il a fait des gestes de tir alors que nous approchions, mais nous avons continué. Il a continué à nous poursuivre, mais nous avons tenu bon.

“Salam alaykum”, avons-nous dit à l’unisson, le salut typique.

Il est vite devenu évident que la route que nous avions prévue pour traverser la vallée n’était pas possible et notre ami fermier, car c’est ce qu’il était devenu, nous épargnait un long trajet de retour. Toujours sur son âne, chargé de paniers d’herbe et d’outils agricoles, il nous a accompagnés vers son village.

Alors que nous approchions d’une clairière, deux vieux hommes portant des djellabas bronzées se tenaient à côté de broussailles. L’un d’eux l’a enflammée et elle a pris feu comme le buisson ardent de la Bible. Ils ont accroché leurs robes amples à leur taille, se sont mis à danser et ont mis leurs fesses à nu devant le feu. Notre ami a crié quelque chose qui ressemblait à une réprimande et la joie a cessé. Puis il nous a conduits au-delà de son village où il nous a montré un endroit sûr pour camper.

Une foule d’enfants s’est rassemblée pour nous regarder déballer nos vélos et installer le campement.

Le crépuscule s’est transformé en obscurité, ce qui a incité les enfants à retourner dans leurs maisons brunes et boueuses. Seuls, nous sommes restés assis dans nos sacs de couchage, mangeant des nouilles et de la soupe, écoutant l’eau du ruisseau voisin et observant les étoiles filantes. À 1 900 m d’altitude, la température baisse rapidement et le givre scintille sur notre équipement. Au matin, notre eau était complètement gelée.

Le lendemain, l’homme à l’âne est arrivé pour s’assurer que nous avions des boissons chaudes. Une femme est venue nous bénir alors que nous remballons nos affaires au bord de la rivière, Asif Tidili.

Le chemin que nous avons choisi s’est courbé et tordu le long d’une gorge, la rivière serpentant comme un ruban vert en contrebas alors que nous grimpions à nouveau vers Tachdirit où nous avons rencontré Layla, présidente de l’association régionale pour l’éducation des femmes et des enfants. Elle nous a invités chez elle, où des œufs que nous avions achetés au magasin local ont été cuisinés. Après nous être lavé les mains sur un bol, avec de l’eau versée à partir d’un pichet en argent, une omelette à la berbère a été servie dans un plat en terre cuite grésillant. Le déjeuner a coûté 30 dirhams (~£2) et le pain, les fruits frais et le thé à la menthe étaient gratuits.

Nous avons continué à vélo, passant devant des étendues de mines abandonnées et un terrain de football inachevé, pour passer la nuit près d’Iflilte. Puis nous avons traversé des sables jaunes et roses jusqu’à Aït Benhaddou et la Kasbah au sommet de la colline, où Lawrence d’Arabie et plus récemment, Game of Thrones a été installé.

Il avait fallu dix jours pour se rendre à Ouarzazate, et il semblait approprié de poursuivre le voyage par cette porte vers le désert, mais c’est un voyage pour une autre fois.

Je ressens un sentiment douloureux et romantique lorsque je fais du vélo dans le Royaume du Maroc. Que ce soit les anciennes routes commerciales des caravanes, les étendues sauvages de vide, l’agitation du souk ou son peuple hospitalier, je ne sais jamais. Mais cela me fait toujours revenir en arrière.